絕大多數的澳大利亞葡萄酒都只適合在酒齡較輕時飲用，事實的確如此，這也是澳大利亞葡萄廣受大眾所喜愛的原因。

不要期待黃尾袋鼠西拉(Yellow Tail Shiraz)或愛麗絲(Alice)霞多麗白葡萄酒在冰箱里會奇跡般地發展出復雜美妙的風味。本文中談的葡萄酒都不是這類日常飲用的葡萄酒，它們大多屬于澳大利亞的高端葡萄酒，當然一般均為紅葡萄酒。

繼1996年和1998年這2個好年份之后，葡萄酒消費者對陳年葡萄酒的興趣與日俱增，這在很大程度上要歸功于美國的酒評家，他們一致高度贊揚了澳大利亞一鳴驚人、高酒精度、風味物質濃郁的紅葡萄酒。

對許多獲得高評分的葡萄酒來說，陳年能力是影響其價格的一個重要因素。我有幾位愛好葡萄酒的朋友，一直都被油質的(unctuous)、厚重(massive)或爆炸的(explosive)這些描述干紅葡萄酒的字眼所吸引，卻因為購買到一些徒有酒精、卻沒有其他特色的葡萄酒而感到失望。

大量的廉價葡萄酒向人們傳遞出一個普遍的結論，那就是澳大利亞葡萄酒陳年潛力不佳。

2013年3月，翰斯科家族(Henschke)擴大了自己的酒窖，以慶祝其第50個年份翰斯科神恩山干紅葡萄酒的發布。這一次，一共有3位國際酒評家參加了酒會，他們享受到著名葡萄酒完整年份的垂直品嘗待遇，它是來自巴羅薩谷中伊頓谷(Eden Valley)的一個約種植于1860年的小塊葡萄園。

“這是我們唯一一次舉行這樣的垂直品鑒會，”斯蒂芬?翰斯科說，1958年這款酒首次被發布。而每10年我們都會停止討論剛剛品嘗過的葡萄酒。其中1962年是一個公認的好年份，這款酒超過了每一個人的期望。酒的余味長度和品質的柔韌性使它變得與眾不同，即使現在它的酒齡已經有50多歲。

斯蒂芬說，“釀造神恩山干紅葡萄酒(Hill of Grace)時，我們見識到了50年代、60年代那些真正原始、天然的葡萄酒，它們真實地反映了當年收獲時的葡萄特性。”

總體來說，70年代的葡萄酒并不強勁，這反映了這10年的葡萄酒更傾向于酒體輕盈、酒精較少的特點。

斯蒂芬解釋說，在50年代和60年代時，人們會挑選比70年代更成熟的葡萄，或許這是來自制作加強葡萄酒的饋贈。

如果要選擇一款葡萄酒作為澳大利亞葡萄酒的代表，“神恩山”最大的競爭對手就是奔富酒莊的葛蘭許葡萄酒(Penfolds Grange)。雖然神恩山干紅葡萄酒是單一葡萄園的葡萄酒，而葛蘭許(Grange)葡萄酒則會進行調配，而且后者也都是使用巴羅薩谷的西拉葡萄。

大約在一年前，奔富酒莊在紐約進行了一次葛蘭許葡萄酒垂直品嘗會，以定期對每款葛蘭許葡萄酒進行再次評價。

隨著釀酒技術的不斷進步和現代封瓶的不斷提高，幾乎任何一款高質量的澳大利亞紅酒都可以保存5-8年。而能夠陳釀10-20年的葡萄酒就少很多，但絕不僅局限于少數獲獎的巴羅薩谷葡萄酒。

這里是一些挑選陳年能力佳的葡萄酒的一般準則：

1、尋找生產商以及葡萄酒的詳細信息。一個簡單的方法就是了解澳大利亞葡萄酒的等級分類。

2、堅持經典的產區-品種組合，如巴羅薩谷西拉，庫拉瓦拉赤霞珠，以及瑪格麗特河赤霞珠。

3、避免極端的特征，無論是年份(天氣過冷或過熱)，或是酒精含量(最高15度)。